Retinol i retinal to dwie najpopularniejsze formy tej witaminy, jednak niejedyne. Wraz ze wzrostem popularności w kosmetykach stosuje się coraz to nowe formy retinoidów. W tym artykule jednak skupimy się na wspomnianych dwóch (a o nowościach przeczytacie u nas innym razem). Omówimy, czym się różni retinol od retinalu, którą formę lepiej wybrać i w jakich przypadkach jedna będzie skuteczniejsza od drugiej.

Retinol i jego niesamowite właściwości

Retinol jest organicznym związkiem chemicznym, który należy do grupy retinoidów, a więc witamin A (tak, witamina A to grupa związków, a nie jeden konkretny). Retinol wykorzystywany jest w kosmetykach ze względu na swoje właściwości przeciwstarzeniowe, przeciwtrądzikowe, odmładzające i regenerujące skórę.

Działa poprzez stymulację produkcji kolagenu i elastyny, które są kluczowe dla utrzymania sprężystości i jędrności skóry. Tworzą swego rodzaju „rusztowanie” dla tkanek. Ponadto, retinol pomaga wyrównać koloryt skóry, pozbyć się przebarwień (w tym tych uporczywych, typu melazma), redukuje widoczność zmarszczek i linii mimicznych oraz poprawia strukturę skóry.

Retinol jest jednym z najskuteczniejszych składników aktywnych stosowanych w kosmetykach, a wprowadzenie go do pielęgnacji może skutecznie opóźnić procesy starzenia się skóry, wygładzić zmarszczki i dodać blasku.

Retinal – czy jest tym samym co retinol?

Retinal, znany również jako retinaldehyd, jest kolejną formą witaminy A, która jest często wykorzystywana w kosmetyce. Do pewnego czasu objęty był ścisłym patentem i tylko jeden producent mógł go wykorzystywać w swoich produktach. Jednak kilka lat temu patent wygasł i możemy cieszyć się wieloma produktami zawierającymi tą formę witaminy A. Dlaczego jest ona taka wyjątkowa?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musisz wiedzieć jedną rzecz. Retinol sam w sobie nie zrobi w skórze wiele, o ile nie ulegnie przemianie do kwasu retinowego. Sam kwas retinowy jest zarejestrowany jako lek, dlatego nie może być bezpośrednio stosowany w kosmetykach. Dlatego stosujemy retinol i inne retinoidy, ponieważ mają one zdolność, aby w skórze, pod wpływem przemian chemicznych stać się kwasem retinowym (który to odpowiada za te wszystkie cudowne efekty kosmetyków z retinoidami).

Retinol musi przejść 2 przemiany, aby stać się kwasem retinowym. Najpierw zamienia się w skórze właśnie w retinal (retinaldehyd), a ten już prosto w kwas retinowy. Wygląda to tak:

Retinol -> Retinal -> Kwas retinowy (substancja docelowa)

Musisz wiedzieć, że każda taka przemiana to pewien koszt. Stężenie substancji aktywnej za każdą przemianą maleje. Dlatego retinal jest wyjątkową formą witaminy A. Wystarczy mu jedna przemiana, aby w naszej skórze stać się kwasem retinowym. Dlatego zauważysz, że stężenie retinalu w kosmetykach jest znacząco niższe niż retinolu.

Jakie realne korzyści niesie to dla Ciebie? Retinal jest stabilniejszy i mniej drażniący dla skóry. Ponadto, jest szybciej przyswajalny przez komórki skóry niż retinol.

Porównanie retinolu i retinalu

Porównując retinol i retinal, można zauważyć, że oba składniki mają podobny, korzystny wpływ na kondycję skóry. Retinal jest jednak bardziej stabilny i szybciej przyswajalny, a jednocześnie mniej drażniący skórę niż retinol. Jest polecany dla osób ze skórą delikatną, wrażliwą, bardzo suchą oraz płytko unaczynioną.

Z kolei retinol jest jednym z najskuteczniejszych i najszerzej przebadanych składników przeciwstarzeniowych (retinal jest stosunkową nowością na rynku i nie ma tylu publikacji naukowych na jego temat), skutecznie napędza produkcję kolagenu i elastyny, poprawia strukturę skóry oraz redukuję widoczność zmarszczek i przebarwień. Ma również właściwości przeciwtrądzikowe, działa poprzez regulowanie procesu keratynizacji, co pomaga w zapobieganiu zatykaniu się porów i tworzeniu zaskórników. Dodatkowo, reguluje produkcję sebum, dzięki czemu skutecznie zmniejsza ilość stanów zapalnych na skórze.

Ostatecznie, wybór między retinolem a retinalem zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji skóry. Dla osób z wrażliwą skórą zaleca się stosowanie produktów zawierających retinal, a dla osób z bardziej dojrzałą lub trądzikową skórą zaleca się stosowanie retinolu.

Który produkt będzie idealny dla Ciebie?

Jeśli masz już doświadczenie z retinolem i oczekujesz intensywnej terapii przeciwstarzeniowej – sięgnij po RiQ Retinol 1.0% Dermaquest.

To zaawansowane serum z 1% retinolu zostało stworzone z myślą o skórze przyzwyczajonej do działania retinoidów, która wymaga skutecznej rewitalizacji i wyraźnej poprawy jakości. Intensywnie stymuluje odnowę komórkową, wspiera produkcję kolagenu oraz elastyny, dzięki czemu pomaga wygładzić zmarszczki, zwiększyć jędrność i gęstość skóry oraz poprawić jej strukturę.

Regularnie stosowane wyrównuje koloryt, redukuje przebarwienia pozapalne i oznaki fotostarzenia, jednocześnie wpływając na wygładzenie powierzchni skóry i zmniejszenie widoczności porów. To propozycja dla osób, które oczekują profesjonalnych efektów odmłodzenia i chcą wynieść pielęgnację retinolem na najwyższy poziom.

Jeśli borykasz się z uporczywym trądzikiem (w tym trądzikiem wieku dorosłego) – Retexture Serum Dermaquest

Kremowe serum, które łączy właściwości wygładzające, silnie ujędrniające i rozjaśniające skórę. W szczególności, produkt ten jest idealny dla osób z problemem trądziku. Serum zawiera czysty retinol w stężeniu 1%, który wpływa na rewitalizację skóry, odmłodzenie, zmniejszenie widoczności zmarszczek i przebarwień. Zawiera także kwas glikolowy, który wyrównuje skórę i wpływa na prawidłową keratynizację, co zapobiega powstawaniu nowych wyprysków. Serum zawiera także heksylorezorcynol (1%), który jest jednym z najlepszych składników rozjaśniających przebarwienia.

Jeśli dopiero zaczynasz albo masz reaktywną, delikatną skórę – 0,05% Retinal Cream Dermomedica

To przeciwstarzeniowy krem dedykowany skórze wrażliwej, silnie unaczynionej, skłonnej do teleangiektazji, podrażnionej, w przebiegu trądziku różowatego i trądziku silnie zapalnego. Jego głównym składnikiem aktywnym jest retinal, który jest lepiej tolerowany niż retinol.

Krem działa bezpośrednio na unaczynienie skóry oraz pracę gruczołów łojowych, przynosząc spektakularne efekty w terapii trądziku różowatego i pospolitego. Dodatkowo, w produkcie znajdziesz wspomagające składniki aktywne takie jak: bakuchiol, roślinny odpowiednik retinolu i przeciwzapalny niacynamid.

Plusem jest dostępność produktu w dwóch pojemnościach, oraz możliwość zakupu kremu z wyższym stężeniem retinalu, jeśli 0,05% okazałoby się niewystarczające) – 0,1% Retinal Cream.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że wpis wyjaśnił podstawowe różnice pomiędzy retinolem, a retinalem, oraz, że znalazłeś/aś idealny produkt dla Twojej skóry. Jeśli jednak nadal się wahasz, skorzystaj z darmowej porady naszego Kosmetologa pod telefonem: 22 100 99 55.

Mechanizm działania retinoidów

Retinoidy wykazują aktywność biologiczną poprzez wiązanie się z receptorami jądrowymi RAR (retinoic acid receptors) i RXR (retinoid X receptors), obecnymi w keratynocytach oraz fibroblastach. Kompleks retinoid–receptor wpływa na ekspresję genów regulujących proliferację, różnicowanie i procesy metaboliczne komórek skóry.

Najważniejsze efekty ich działania obejmują:

• przyspieszoną odnowę naskórka – poprzez regulację keratynizacji, pobudzenie proliferacji keratynocytów oraz kontrolowane złuszczanie warstwy rogowej,
• stymulację syntezy macierzy pozakomórkowej – zwiększenie produkcji kolagenu typu I i III oraz elastyny, co skutkuje poprawą gęstości skóry i redukcją widoczności zmarszczek,
• działanie seboregulujące – normalizacja aktywności gruczołów łojowych i zmniejszenie wydzielania sebum, co ogranicza rozwój zmian trądzikowych,
• działanie depigmentacyjne – hamowanie aktywności tyrozynazy i procesów melanogenezy, co prowadzi do redukcji przebarwień i ujednolicenia kolorytu skóry.

Korzyści z wprowadzenia retinoidów do pielęgnacji

• Redukcja objawów starzenia się skóry – retinoidy są uznawane za złoty standard w profilaktyce i terapii anti-aging. Regularne stosowanie prowadzi do wygładzenia zmarszczek, poprawy elastyczności oraz zwiększenia napięcia skóry.
• Leczenie i profilaktyka trądziku – dzięki działaniu seboregulującemu i keratolitycznemu skutecznie ograniczają powstawanie zaskórników i stanów zapalnych.
• Wyrównanie kolorytu i redukcja przebarwień – retinoidy wspierają terapię melazmy, plam posłonecznych czy przebarwień pozapalnych.
• Poprawa struktury skóry – skóra staje się gładsza, bardziej promienna i jednolita.

Jak bezpiecznie wprowadzić retinoidy?

1. Stopniowe przyzwyczajanie skóry

Na początek warto aplikować retinoid 1–2 razy w tygodniu, a następnie stopniowo zwiększać częstotliwość, obserwując reakcję skóry.

2. Ochrona przeciwsłoneczna

Retinoidy uwrażliwiają cerę na promieniowanie UV, dlatego codzienne stosowanie kremu z filtrem SPF 30–50 jest absolutną podstawą pielęgnacji.

3. Wybór odpowiedniej formy

Osoby początkujące najlepiej tolerują łagodniejsze pochodne, takie jak retinal. Warto sięgnąć po sprawdzone preparaty, np.:

Dermomedica 0,05% Retinal Cream,

Osmosis Renew MD Advanced Retinal Serum,

Lira Pro Line Retinal-Plus Treatment.

4. Łączenie z substancjami łagodzącymi

Aby zminimalizować ryzyko podrażnień i wspomóc regenerację, dobrze jest włączyć składniki nawilżające i wzmacniające barierę hydrolipidową, takie jak kwas linolowy, ceramidy czy kwas hialuronowy, np.:

Dermomedica Barrier Recovery CICA Peptide Balm

Dermomedica Ceramide Calming Cream

DERMAQUEST Essential Moisturizer

DERMAQUEST Peptide Nourishing Cream

OSMOSIS Hydrate – Plumping Moisturizer

Przeciwwskazania

Retinoidów nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią. Należy zachować ostrożność także przy bardzo wrażliwej, podrażnionej lub uszkodzonej skórze.

Podsumowanie

Retinoidy to jedne z najskuteczniejszych substancji aktywnych w kosmetologii, których efekty zostały potwierdzone licznymi badaniami naukowymi. Regularnie i odpowiednio stosowane działają wszechstronnie – spowalniają procesy starzenia, redukują trądzik, rozjaśniają przebarwienia i poprawiają ogólną kondycję skóry. To bez wątpienia fundament skutecznej pielęgnacji anti-aging i dermatologicznej.

Czym są retinoidy i jakie ich formy występują w profesjonalnych produktach kosmetycznych?

Retinoidy to grupa związków chemicznych pochodzących od witaminy A wykazujących podobieństwo strukturalne lub funkcjonalne do tej witaminy. Pochodne te znane są ze swoich niesamowitych właściwości w terapiach skórnych.

Aby działać w skórze efektywnie muszą się one przekształcić do aktywnej formy witaminy A jaką jest kwas retinowy. Są szeroko stosowane w kosmetologii oraz dermatologii właśnie ze względu na swoje zdolności do poprawy kondycji skóry.

Formy retinoidów jakie występują w kosmeceutykach to najczęściej: retinol, retinal, beta-karoten oraz estry kwasu retinowego (np. Granactive Retinoid).

Retinol jest to alkoholowa postać witaminy A, która silnie penetruje w głąb skóry i intensywnie ją stymuluje. Wykazuje ona jednak największe właściwości podrażniające i złuszczające. Wymaga ona bowiem dwóch konwersji aby przekształcić się w kwas retinowy. Jego aktywność biologiczna w preparatach zaczyna się od stężenia 0,1%.

Retinal (inaczej retinaldehyd) natomiast jest formą aldehydową witaminy A. Wymaga ona jednej konwersji do kwasu retinowego a przy tym nie wykazuje właściwości podrażniających i złuszczających. Jego aktywność biologiczna w preparatach zaczyna się od stężenia 0,01%, możemy więc zauważyć, że forma ta jest silniejsza.

Kolejna forma występująca w kosmetykach to Granactive Retinoid – jest to ester kwasu all-trans retinowego (HPR), który jest bardzo stabilną postacią i nie wymaga on konwersji do kwasu retinowego a bezpośrednio wiąże się z receptorami retinowymi.

W kosmeceutykach stosowana jest jeszcze jedna substancja, którą zaliczamy do grona retinoidów a mianowicie Beta-karoten. Jest to barwnik o pomarańczowo-czerwonym zabarwieniu przekształcający się w skórze w retinal. Wyróżniamy również formy retinoidów, które stosowane są w połączeniu wymienionych wcześniej substancji w celu wzmocnienia ich działania np. linoleinian retinylu, retinoinian retinylu lub palmitynian retinylu.

Jakie działanie na skórę mają retinoidy i jakich efektów powinniśmy oczekiwać?

Korzyści wynikających ze stosowania retinoidów w swojej pielęgnacji jest naprawdę wiele. Mechanizm działania retinoidów, jest związany z ich wpływem na komórki skóry na poziomie molekularnym. Kluczowe aspekty ich działania to:

• Stymulacja produkcji kolagenu: Retinoidy pobudzają syntezę kolagenu, białka strukturalnego skóry, co przyczynia się do jej jędrności i elastyczności.
• Regulacja procesów keratynizacji: Retinoidy pomagają w kontrolowaniu procesów keratynizacji, zapobiegając nadmiernemu rogowaceniu naskórka i utrudniając tworzenie się zaskórników.
• Przyspieszenie odnowy komórkowej: Retinoidy wspieraj ą szybszą regenerację komórkową, co pomaga w usuwaniu martwych komórek skóry i poprawie ogólnej tekstury.
• Redukcja stanu zapalnego poprzez kontrolę proliferacji komórek: Retinoidy mają działanie przeciwzapalne, co korzystnie wpływa na skórę trądzikową.
• Regulowanie procesów melanogenezy: Retinoidy mogą pomóc w regulacji produkcji melaniny, co przyczynia się do redukcji przebarwień skórnych.

 Jakie więc rezultaty zauważymy przy regularnym stosowaniu tych składników?

• Redukcja zmarszczek
• Spowolnienie procesu starzenia skóry czyli działanie anti-aging
• Zwiększenie elastyczności i jędrności
• Poprawa struktury skóry
• Przyspieszenie procesów regeneracyjnych
• Wzmocnienie i pogrubienie skóry
•  Zmniejszenie przebarwień
• Poprawa kolorytu skóry
• Redukowanie zmian trądzikowych
• Regulacja wydzielania sebum
• Niwelowanie blizn potrądzikowych

Jak wprowadzamy retinoidy do pielęgnacji? Proces retinizacji krok po kroku.

Skoro wiemy już jak działają retinoidy i jakie formy tych substancji aktywnych wyróżniamy, możemy przejść do kwestii wprowadzania ich do naszej pielęgnacji domowej. Pamiętaj, że proces ten powinien przypominać maraton a nie sprint. Aby cieszyć się wspaniałymi efektami powinniśmy zacząć powoli i od niskich stężeń. To jaką formę retinoidu wybierzemy zależeć powinno głównie od typu naszej skóry, jej wrażliwości i problemu na jaki chcemy zadziałać.

Masz skórę wrażliwą, trądzik różowaty, naczynka lub rumień?

Wybierz kosmetyk z retinalem, który nie będzie powodował podrażnienia i łuszczenia oraz jest jedyną formą retinoidów wskazaną w przypadku skór uwrażliwionych i naczynkowych. Kosmeceutyki z retinalem, będą więc świetnym wyborem dla osób, które boją się podrażnienia a chcą zaprzyjaźnić się z retinoidami.

Od jakiego stężenia rozpocząć stosowanie retinalu?

Jeśli masz skórę cienką i bardzo wrażliwą zacznij od stężenia 0,05% retinalu. Produkty, które zawierają takie stężenie to Dermomedica 0,05% Retinal Cream którego składzie dodatkowo zastosowano bakuchiol nazywany roślinnym zamiennikiem retinolu, aby wzmocnić działanie antybakteryjne oraz przeciwstarzeniowe a także niacynamid działający mocno przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Produkt idealnie sprawdzi się jako pierwszy krok wdrożenia retinoidów do pielęgnacji i może być stosowany przez cały rok.

Kolejny produkt o stężeniu 0,05% retinalu to Dermaquest Retinaldehyde Cream.  Jest to krem o intensywnym działaniu przeciwstarzeniowym, ale przy tym intensywnie łagodzącym i wzmacniającym dla skór naczynkowych czy też z trądzikiem różowatym. Dzięki zastosowaniu kompleksu Sepicalm, krem łagodzi podrażnienia i wycisza zaczerwienienie skóry.

Jeśli Twoja skóra jest grubsza i mniej wrażliwa możesz zacząć od razu od stężenia 0,1% retinalu. Dermomedica 0,1% Retinal Cream to produkt, który wykazuje większe stężenia retinoidu jednak nadal jest preparatem polecanym do skór wrażliwych, naczynkowych oraz z trądzikiem różowatym.  W kosmeceutyku dodatkowo zastosowano witaminę E oraz resweratrol wykazujący działanie antyrodnikowe.

Twoja skóra nie jest wrażliwa i nie masz problemu z rumieniem czy też naczynkami?

Możesz pozwolić sobie na retinol, który przynosi niesamowite efekty terapeutyczne, jednak pamiętaj o jego właściwościach podrażniających i złuszczających. Stężenie od jakiego powinieneś zacząć to 0,1%-0,5%.

Od jakiego produktu możesz zacząć?

Postaw na Advanced C Infusion Serum. Zawiera w swoim składzie 0,1% retinolu więc będzie idealną propozycją na start. Dodatkowo serum silnie rozjaśnia przebarwienia i restrukturyzuje skórę. Poprzez zastosowanie 10% witaminy C w formie lipofilowej, produkt jest bombą antyoksydacyjną i chroni skórę przed wolnymi rodnikami. 

Mocniejszą propozycją będzie Active Retinol Repair Serum 0,3% które zawiera aż 4 formy retinoidów w swoim składzie, dzięki czemu powoduje silną przebudowę skóry. Tetrahybrydowa formuła z innowacyjnymi promotorami przenikania zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, tolerancji i aktywności, co bezpośrednio przekłada się na uzyskanie spektakularnych efektów bez podrażnienia.

Podstawowe zasady przy stosowaniu retinoidów.

1. Pamiętaj, że retinoidy stosujemy zawsze w pielęgnacji wieczornej – na noc.
2. Produkty nakładamy w niewielkiej ilości (ziarnko grochu) na suchą skórę.
3. Zaczynamy od wprowadzenia produktu stopniowo: 2-3 razy w tygodniu, zwiększamy częstotliwość gdy skóra dobrze toleruje produkt. Jeśli wystąpi podrażnienie lub łuszczenie zwiększamy odstępy pomiędzy aplikacjami produktu.
4. Zawsze stosuj preparaty z SPF w ciągu dnia – najlepiej gdyby bazowały one na tlenku cynku który bierze udział w metabolizmie retinoidów.
5. Przy kuracji retinoidami musisz równie mocno zadbać o nawilżenie i odżywienie swojej skóry. W dniach pomiędzy aplikacją produktów z retinoidami stosuj preparaty mocno odbudowujące i dbające o barierę ochronną skóry.
6. Jeśli zaczynasz kurację retinoidami jesienią lub zimą, nie rezygnuj z nich wiosną oraz latem. Możesz zmniejszyć stężenie lub zmienić formę ale całkowite odstawienie produktu sprawi, że twoja tolerancja na retinoidy całkowicie spadnie i nie zauważysz najlepszych efektów.
7. Stężenie retinoidów możesz stopniowo zwiększać – gdy widzisz, że częste stosowanie obecnego produktu nie powoduje skutków ubocznych i skóra świetnie toleruje obecne stężenie, zmień produkt na mocniejszy.
8. Proces wyrobienia tolerancji na retinoidy czyli tzw. retinizacji trwa zwykle kilkanaście tygodni, dlatego pamiętaj o cierpliwości.
9. Pamiętaj o regularności i nie rezygnuj z retinoidów, jeśli na samym początku nie widzisz efektów. Produkty te powinniśmy stosować nieprzerwanie przez min. 6-12 miesięcy aby zauważyć upragnione efekty.

Jeśli będziesz pamiętać o tych ważnych zasadach twoja przygoda z retinoidami na pewno przebiegnie bardzo komfortowo, a Ty będziesz cieszyć się niesamowitymi efektami!

Autor: Urszula Wołoszyn – kosmetolog

W dzisiejszym wpisie podpowiemy, jak pielęgnować skórę podczas ciąży i łagodzić negatywne skutki wahań hormonalnych. Dowiesz się dodatkowo więcej o bezpieczeństwie kosmetyków i ich poszczególnych składników.

Bezpieczne składniki kosmetyków dla ciężarnych.

W czasie ciąży wiele kobiet zwraca szczególną uwagę na skład kosmetyków, których używają. Wbrew pozorom, jest wiele bezpiecznych surowców kosmetycznych, które w żaden sposób nie wpływają negatywnie na nienarodzone jeszcze  dziecko. Do najważniejszych z nich należą: witamina C, która działa przeciwutleniająco i zwalcza wolne rodniki oraz witamina E, która pomaga w regeneracji skóry. Oleje roślinne, takie jak olej jojoba czy olej arganowy skuteczne odżywiają skórę w czasie ciąży. Kwas hialuronowy doskonale nawadnia i nawilża skórę, a peptydy działają ujędrniająco. Wszystkie te składniki można bez obaw stosować.

Istnieje także wąska grupa składników, których lepiej unikać. Retinoidy, takie jak retinol czy retinal mogą mieć działanie teratogenne (czyli uszkadzające płód). Co prawda, dotyczy to bardziej retinoidów doustnych przepisywanych przez dermatologa, jednak warto zachować wzmożoną ostrożność. Zamiast tych składników możesz wprowadzić za to bakuchiol, roślinny retinol, nazwany tak z uwagi na swoje niesamowite działanie ujędrniające.

Unikaj także kwasu salicylowego. Jest jednym ze składników kosmetycznych o najgłębszej możliwości penetracji skóry i bezpiecznie jest odstawić wszystkie kosmetyki go zawierające.

Konserwanty w kosmetykach, a ciąża.

Być może spotkałaś się z twierdzeniem, jakoby nie można było stosować konserwantów w ciąży. Jest to mit, a bardziej – kosmetyczna bzdura. Konserwanty zapewniają produktom kosmetycznym stabilność i czystość biologiczną. Kosmetyk wolny od bakterii i grzybów to produkt bezpieczny. Wszystkie konserwanty dopuszczone do stosowania w Unii Europejskiej przechodzą testy i aby zostały dopuszczone do stosowania w produktach, muszą gwarantować bezpieczeństwo. Nie ma więc podstaw, aby obawiać się składników tego typu.

Pielęgnacja twarzy w czasie ciąży.

Trądzik, przebarwienia, nadmierne przetłuszczanie się lub utrata jędrności skóry to częste problemy cery, z którymi ciężarne kobiety zgłaszają się do gabinetu kosmetologa. Mamy rozwiązanie na każdy ten problem, jednak zaczniemy od najistotniejszego punktu pielęgnacji, jakim jest odpowiednie oczyszczanie.

Używaj wyłącznie łagodnych kosmetyków myjących, które nie drażnią i nie wysuszają skóry. Duet produktów Lipid Control Cleanser + Snail Foam Cleanser to idealny wybór na ten szczególny okres. Olejek myjący głeboko oczyszcza skórę, w tym produkty do makijażu i krem z SPF, dodatkowo zmywa się samą wodą i pozostawia skórę miękką i nawilżoną. Pianka myjąca zawiera składniki łagodzące, takie jak pantenol, alantoina i wyciąg ze śluzu ślimaka, które redukują podrażnienia, zmniejszają zaczerwienienia i regulują wydzielanie sebum. Stosuj codziennie, rano i wieczorem.

Problem z trądzikiem.

Trądzik to jeden z najczęściej występujących problemów skórnych u kobiet w ciąży. Szaleństwo hormonalne nasila zmiany zapalne. Idealnym produktem do codziennej pielęgnacji będzie serum Healing B3 LA Serum. Zawiera ono niacynamid (witaminę B3), kwas hialuronowy i alantoinę. Serum znacząco redukuje zaczerwienienia, reguluje pracę gruczołów łojowych, łagodzi stany zapalne i zmniejsza rozszerzone pory. Idealnie nada się pod makijaż.

Dla skutecznego działania antytrądzikowego stosuj 1-2 razy w tygodniu Azelaic Pads. Kwas azelainowy to składnik bezpieczny w czasie ciąży, delikatnie złuszcza skórę, reguluje proces keratynizacji naskórka i zapobiega powstawaniu zaskórników, wyprysków oraz przebarwień.

Przebarwienia w ciąży.

Zmiany hormonalne w połączeniu z ekspozycją na słońce mogą prowadzić do powstawania ciemnych plam na skórze, nazywanych melasmą lub ostudą, które są bardzo trudne do usunięcia.

Jeśli zauważasz u siebie tendencję do przebarwień lub chcesz im przeciwdziałać, wypróbuj Tranexamic C Serum. Zawiera ono kwas traneksamowy, który działa rozjaśniająco, witaminę C o udowodnionym działaniu rozjaśniające przebarwienia, a także kwas hialuronowy, który nawilża i wygładza skórę. Stosuj rano i wieczorem.

Ogromnie ważne jest również stosowanie kremów z filtrem UV, jeśli chcesz uniknąć nasilenia lub ograniczyć powstanie przebarwień. Idealnie sprawdzi się Peptide Mineral Cream SPF50, który zawiera fizyczne (jedne z najbezpieczniejszych, polecane nawet dla dzieci) filtry przeciwsłoneczne, a także witaminę E, chroniącą skórę przed wolnymi rodnikami. Ważnym i silnie pielęgnującym składnikiem są także ujędrniające skórę peptydy.

Utrata jędrności skóry i zmarszczki.

W trakcie ciąży skóra może stać się mniej jędrna i elastyczna, ma większą skłonność do powstawania zmarszczek. Jednak i temu procesowi możemy przeciwdziałać. Advanced Stem Cell Rebuilding Complex to serum, które stosuje się na noc, a jego skład opiera się na zaawansowanych komórkach macierzystych, które przyspieszają produkcję kolagenu i elastyny, zwiększając zagęszczenie siatki włókien podporowych. Przekłada się to na efekt silnie ujędrnionej, nawilżonej i rozpromienionej cery.

Zadbaj o potrzeby swojej skóry w czasie ciąży.

Właściwa pielęgnacja cery w czasie ciąży jest bardzo ważna i może pomóc zapobiec nieodwracalnym zmianom (takim jak utrwalone przebarwienia, blizny pozapalne czy zmarszczki), dlatego tak ważne jest indywidualne dobranie najskuteczniejszych produktów.

Istnieje wiele składników kosmetycznych, które są zupełnie bezpieczne do stosowania w ciąży. Koniecznie odwiedź naszą zakładkę: Dla kobiet w ciąży, gdzie znajdziesz więcej polecanych produktów do codziennej pielęgnacji.

Jeśli potrzebujesz porady odnośnie pielęgnacji lub wyboru idealnych dla Ciebie kosmeceutyków, skorzystaj z darmowej porady naszego Kosmetologa pod telefonem: 22 100 99 55.

Nasza świadomość na ten kosmetyków i ich składników stale rośnie. Z dumą obserwujemy jak coraz bardziej wnikliwe pytania do nas trafiają. Toksykologia substancji, sposób ich łączenia, pH w jakim dana substancja działa, ewentualne konflikty albo wręcz przeciwnie – składniki stworzone do działania razem. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się retinolem i łączeniem go z innymi substancjami aktywnymi.

Jak działa retinol?

Retinol to substancja z grupy retinoidów, pochodnych witaminy A o bardzo silnym działaniu przeciwstarzeniowym. Substancja ta od wielu lat stosowana jest w dermatologii i kosmetologii, na temat jej skuteczności powstały niezliczone ilości badań i prac naukowych. Co w niej takiego niezwykłego? Nie bez znaczenia jest to, że jako składnik lipofilowy dobrze rozpuszcza się w tłuszczach, dzięki czemu penetruje skórę głębiej niż substancje hydrofilowe. Oddziałuje w skórze na specyficzne receptory, dzięki czemu nakłania komórki do wzmożonej produkcji nowych włókien kolagenowych i elastynowych. Skutecznie poprawia więc jędrność oraz strukturę skóry.

Jednak! Składnik ten nie wybacza błędów i zaniedbań pielęgnacyjnych. Nieodpowiednio wprowadzony do naszej rutyny pielęgnacyjnej może znacząco naruszyć barierę hydrolipidową, podrażnić i spowodować nadmierne, widoczne złuszczanie naskórka. Nieodpowiednio to znaczy jak? Za szybko, retinol wprowadzamy ostrożnie, stosujemy najpierw co kilka dni, uczymy skórę tego składnika. Nie możemy rozpocząć od codziennego stosowania. Kolejnym błędem jest wybranie zbyt dużego stężenia na początek, nie zaczynamy od 1% czy 2% retinolu. W zależności od typu naszej skóry i jej potrzeb, zaczynamy od stężeń do maksymalnie 0,5% lub od retinalu, retinoidu o mniejszym potencjale podrażniającym.

Jeśli szukasz tego typu produktu to rozpocznij swoją przygodę od Retinaldehyde Renewal Cream lub 0,05% Retinal Cream, są to idealne kosmetyki na pierwsze zetknięcie z retinoidami. Retinal świetnie się też sprawdzi w pielęgnacji skór wrażliwych, z trądzikiem różowatym i skłonnych do podrażnień. Znajdziemy w tych produktach ciekawe połączenie retinalu z bakuchiolem.

Jeśli jednak jesteś już doświadczony w stosowaniu tego składnika, wypróbuj 0,1% Retinal Cream. To silne skoncentrowany preparat przeciwzmarszczkowy który sprawdzi się przy każdym typie skóry, nawet naczynkowej i wrażliwej. W składzie dodatkowo znajduje się niacynamid, resweratrol, bakuchiol oraz witamina E. Jak wpływają na siebie połączenia tych składników?

Retinol i bakuchiol, czyli  “retinol roślinny”

Hit składnikowy ostatniego roku, kiedy to ukazały się bardzo obiecujące badania porównujące działanie tego surowca do retinolu. Okazało się jednak, że bakuchiol oddziałuje na zupełnie inne receptory w skórze niż retinol, ale nadal wykazuje bardzo silne działanie anti-aging i przeciwtrądzikowe. Z tego powodu składniki te bardzo dobrze się uzupełniają, można je więc stosować w jednym schemacie pielęgnacyjnym.

Kosmetyki z retinolem i ceramidami

Ceramidy są genialnym składnikiem dla skór uszkodzonych, suchych, w przebiegu wysuszających kuracji np. właśnie retinoidami. Czy to w kosmetykach czy w formie doustnej. Są budulcem skóry, można powiedzieć, że łatają dziury w naszej barierze lipidowej. Podczas kuracji retinolem będą świetnym wsparciem, zwłaszcza jeśli przypadkiem doznamy skutków ubocznych, takich jak nadmierne łuszczenie, przesuszenie, ściągnięcie skóry. Ceramidy możecie stosować nawet w jednym schemacie zabiegowym, czyli np. po serum z retinolem zastosować krem z ceramidami. Sprawdzi się on także świetnie w metodzie kanapkowej, którą warto wykorzystać jeśli macie bardzo reaktywną i wrażliwą skórę. Polega ona na tym, że najpierw nakładacie nawilżający krem, a następnie serum z retinolem, ogranicza to możliwości wystąpienia podrażnień.

Niacynamid i retinol w jednej pielęgnacji

Niacynamid rzadko jest przedstawiony od swojej strony nawilżającej, częściej słyszymy o nim jako o składniku rozjaśniającym czy przeciwtrądzikowym. A oto kilka ciekawych faktów: komórki intubowane w obecności niacynamidu produkują 5 razy więcej ceramidów, 2 razy więcej kwasów tłuszczowych i 1,5 razy więcej cholesterolu. Sprawia to, że jest on genialnym składnikiem dla osób chcących odbudować barierę hydrolipidową. Mamy więc tutaj przypadek dokładnie jak z ceramidami.

Retinol i peptydy

Peptydy to niezwykle szeroka grupa składników, dzielimy je na sygnałowe (przyczyniające się do spłycania zmarszczek), transportowe (stymulujące skórę) oraz neuropeptydy (tzw. „botox-like”, rozkurczające mięśnie odpowiedzialne za powstawanie zmarszczek mimicznych). Peptydy i retinol to dobre połączenie, działają na różne receptory skóry dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać jeszcze lepszy efekt przeciwstarzeniowy.

Idealnie się sprawdzą w codziennej pielęgnacji, będą podtrzymywały efekty osiągnięte stosowaniem retinolu. Naszym niezbędnym produktem jest Peptide Mineral Cream SPF 50. Nie dość, że chroni przed bardzo szerokim spektrum promieniowania (w tym HEV i IR) to zawiera bogactwo składników aktywnych, w tym peptydów. Ochrona przeciwsłoneczna jest niezbędna jeśli stosujesz retinol, warto wybierać produkty SPF mające nie tylko działanie ochronne, ale także wyposażone w nowoczesne składniki aktywne. 

Retinol i witamina C

Odradzamy stosowanie retinolu bezpośrednio z kwasem askorbinowym. Surowce działają na siebie nawzajem osłabiająco, w rezultacie czego obniżymy skuteczność obu substancji. Najbardziej optymalnie będzie stosować witaminę C rano, a retinol wieczorem.

Witamina C za to jest doskonałym uzupełnieniem dla kremu z filtrem. Codzienna dawka antyoksydantów plus odpowiednia ochrona przeciwsłoneczna to fundament świadomej pielęgnacji skóry. W 20% Vitamin C Serum znajdziemy optymalne dla działania anti-aging stężenie witaminy C, dodatkowo ustabilizowanej bardzo silnym przeciwutleniaczem jakim jest kwas ferulowy. Serum zostało wzbogacone o neuropeptyd, argirelinę która w ciągu dnia zmniejsza tendencję skóry do utrwalania zmarszczek mimicznych. Idealny wybór do stosowania codzienne rano, podczas gdy kuracje retinolem kontynuujemy wieczorami.  

Retinol i kwasy – zasady łączenia

Najwięcej pytań zawsze pojawia się jeśli chodzi o retinol i kwasy. Tak naprawdę, nie ma tutaj jednej odpowiedzi. Zawsze należy podchodzić do łączenia tego typu substancji na własną rękę ostrożnie, warto poradzić się doświadczonego kosmetologa, co możesz zrobić kontaktując się z infolinią dermocity.pl.

Retinol i kwas glikolowy

Kwas glikolowy, z rodziny kwasów AHA to bardzo silna substancja. Dzięki małej cząsteczce głęboko penetruje skórę, dodatkowo ma udowodnione właściwości przeciwstarzeniowe. Będzie to duet dla skór przyzwyczajonych do silnego działania, raczej tych grubszych i „odpornych”, niż delikatnych naczynkowych. Stosujemy z reguły w inne dni, tzn. jednego dnia wieczorem kwas glikolowy, innego wieczoru retinol. Takie połączenie można wdrożyć już po wybudowaniu tolerancji na retinol, kiedy skóra nie reaguje na niego żadnym podrażnieniem.

Retinol i kwas BHA

Kwas salicylowy cechuje się bardzo dobrą przenikalnością, głęboką penetracją skóry i silnym działaniem. Połączenie tych substancji jest niezalecane i przeznaczone wyłącznie do stosowania pod okiem kosmetologa.

Retinol i kwasy PHA

Jedne z najdelikatniejszych kwasów, wpływające bardziej na wzmocnienie i nawilżenie skóry niż na jej złuszczenie. Kwasy PHA łagodzą rumień i wspomagają odbudowę bariery hydrolipidowej, można je stosować w inne dni niż retinol, aby nie przeszkadzać mu w działaniu. 

Podsumowanie

Jak widzisz, retinol jest substancją którą możesz stosować na różne sposoby i w różnych konfiguracjach z innymi składnikami aktywnymi. Pamiętaj jedynie o ochronie przeciwsłonecznej i zawartych tutaj radach. Jeśli nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z naszymi kosmetologami – 22 100 99 55.

Dlaczego chcemy zastąpić retinol  i czy w ogóle jest to możliwe?

Retinol jest w stanie przekształcić się w skórze w kwas retinowy, który wpływa na ekspresję genów i steruję namnażaniem i różnicowaniem się komórek. Jest to substancja regulacyjna zarówno dla melanocytów, keratynocytów, sebocytów jak i fibroblastów. Dlaczego więc poszukiwane są jego alternatywny?

Retinol jest substancją, która w początkowej fazie aplikowania powoduje szereg niekomfortowych dla skóry reakcji  (które i tak są minimalne w stosunku do kwasu retinowego) jak: silne zaczerwienienie, złuszczanie, podrażnienie, a nawet opuchnięcie i wyprysk z podrażnienia. Etap „zaprzyjaźniania” się z retinolem trwa nawet dwanaście tygodni. Nie każdy jest na tyle cierpliwy, aby pozwolić sobie na tak silne podrażnienie skóry, zwłaszcza ten, kto ma skórę wrażliwą i silnie unaczynioną.

Z pomocą przychodzi retinal oraz bakuchiol, który nazywany jest roślinnym retinolem.

Retinal występuję w produkcie Retinaldehyde Renewal Cream Dermaquest (znajdziemy w nim również bakuchiol). Retinal, inaczej nazywany retinaldehydem jest prekursorem kwasu retinowego. Ze względu, że jest on tylko 2-4 razy słabszy od kwasu retinowego stosowany jest w kosmeceutykach najczęściej w stężeniu 0.05%. Odpowiada to produktom z retinolem w stężeniu 0.25%-0.5%. Retinal był wprowadzony do świata kosmetologii jako alternatywa dla retinolu, w szczególności dla skóry mocno wrażliwej i w przebiegu trądziku różowatego. Jedno z badań pokazuje, że stosowanie 0.05% retinalu u osób z umiarkowanym i zaawansowanym trądzikiem różowatym i pojedynczymi teleangiektazjami przez 6 miesięcy złagodziło rumień i teleangiektazje u 75% badanych. Retinal to bardzo efektywny składnik aktywny. Rekomedowany jest dla skóry wrażliwej, ale również jako zamiennik retinolu na okres wiosenno-letni, zwłaszcza przy problemie hiperpigmentacji oraz w tracie trądziku – jest on inhibitorem dla bakterii Staphylococcus oraz drożdżaków Candida. Nie podrażnia skóry i nie powoduje reakcji retinoidalnej.

W ostatnim czasie miano roślinnego retinolu otrzymał bakuchiol. Jest to fenol meroterpenowy, który został wyizolowany z rośliny Psoralea corylifolia.
W Ayurwedzie był on stosowany przy problemie łuszczycy i bielactwa. Strukturalnie bakuchiol różni się od retinolu, ale wykazuje podobną modulację genów (nie wszystkich), co retinol. Bakuchiol jest funkcjonalnym analogiem retinolu. Badania potwierdziły jego działanie w obrębie uszkodzeń egzogennych skóry, zmniejszania zmian trądzikowych oraz modulowania pigmentacji. Jak dokładnie działa?

• zmniejsza aktywność 5-alfa- reduktazy,
• jest inhibitorem bakterii Cutibacterium Acnes, Staphylococcus i drożdżaka Candida
• działa silnie przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie
• hamuje aktywność kolagenazy, dzięki czemu zwiększa jędrność skóry.

Bakuchiol zwiększa biodostępność retinolu, dlatego połączenie tych dwóch fenomenalnych składników znajdziemy w C Infusion Serum Dermaquest. Bakuchiol jest świetnym uzupełnieniem terapii przeciwtrądzikowych, preparaty z tym składnikiem można łączyć z kwasem salicylowym i nadtlenkiem benzoilu. Kolekcja kosmeceutyków SkinBrite Dermaquest wykorzystuje ten składnik aż w 3 produktach: EyeBrite, SkinBrite Cream, SkinBrite Serum, przez co kosmetyki nie tylko rozjaśniają skórę, ale również działają przeciwtrądzikowo, przeciwzapalnie i przeciwstarzeniowo.

Atutami stosowania produktów z bakuchiolem w stosunku do kosmetyków z retinolem jest:

• brak podrażnienia i złuszczania
• możliwość stosowania ich zarówno na dzień jak i na noc, ze względu na fotostabilność bakuchiolu
• bezpieczeństwo stosowania przez kobiety w ciąży i w okresie laktacji, zwłaszcza w kontekście profilaktyki przebarwień
• wysoka efektywność kuracji

Czysty retinol bez wątpienia jest jedną z kluczowych substancji w terapii skóry. Stosowany jest w dużo wyższych stężeniach niż bakuchiol czy retinal, dlatego jego efektywność jest znacznie wyższa. Dla osób ze skórą wrażliwą, silnie unaczynioną i podrażnioną, skuteczną i bezpieczną alternatywą dla retinolu będzie retinal w stężeniu 0.05% lub bakuchiol w stężeniach 0.2%-1%.
Marka Dermaquest docenia to, że każda skóra jest inna i ma inne potrzeby, dlatego w portfolio marki znajdują się kosmeceutyki, ze wszystkimi wspomnianymi substancjami aktywnymi, zawsze w takim stężeniu, aby działać aktywnie. Tak wszechstronne podejście, wyróżnia ją na tle innym marek kosmetycznych.